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J'ai finalement trimballé pour rien les 10 broches à glace que j'avais louées à Irkoutsk : chaque soir de mon petit périple, j'ai pu passer de la glace à un petit coin plus confortable sur l'île, un petit peu à l'abri du vent.

Mais ça ne m'a pas empêchée, la fois où j'avais oublié de bien refermer toutes mes sacoches sous l'abside de la tente, de trouver les sacoches pleines de poussière et d'aiguilles de mélèzes le matin... En fait cette nuit-là, le vent n'était sûrement pas resté sagement au niveau 3 beaufort prévu la veille par la météo...

Avant et après le tour de l'île, j'ai traîné à Khujir, le seul gros village d'Olkhon.

On y trouve des magasins qui vendent, entre autres, de petites boîtes de filet d'omul mariné dont les couvercles fuient,

des hôtels ou maisons d'hôtes, et une plage confortablement aménagée au pied du rocher du Shaman.

Dans les hôtels, les affichettes d'info sont plus souvent traduites en chinois qu'en anglais.

Comme je lis le russe, j'ai quand même compris qu'il était explicitement interdit de rentrer sur les planchers ou parquets avec ses crampons, et de laver ses bottes dans la douche.

Je vous ai gardé de belles photos pour la fin :

La faune et la flore du Baïkal sont plus riches et diversifiées que celle des autres régions de Sibérie. Mais je n'en ai vu moi-même qu'une infime partie.

Bien sûr l'hiver n'est pas le bon moment pour découvrir la flore ; mais j'ai pu admirer quelques jolis coins de taïga. La taïga est une forêt claire (pas de buissons entre les arbres) , avec des bouleaux, des épicéas, des pins, des cèdres et les plus résistants, des mélèzes.

J'ai vu des omuls au marché et dans mon assiette, des nerpas et quelques autres poissons dans l'aquarium du musée à Listvyanka, des canards à l'embouchure de l'Angara, quelques corbeaux, des vaches et des chevaux, un ours en cage, des chiens de traîneau, plusieurs "chiens méchants" (d'après les pancartes) très affectueux, des chats plutôt bien nourris qui cherchaient les coins les plus douillets pour faire la sieste (le top, c'est le rayon laine et cachemire des boutiques de souvenirs), et bien que l'hiver soit la basse saison ici, des touristes de diverses espèces.

Les 2 plus répandues sont les Chinois en groupe près des villages avec desserte routière + hôtel, et les randonneurs russes, souvent équipés de patins.

Cette dernière espèce est capable de résister à des conditions extrêmes allant du bivouac par -40°C avec réchaud en panne (y a du bois sur les rives) aux banyas (la version russe du sauna) à +100°C, en passant par des bains à +2°C (l'eau à 2°C, pas l'air).

J'ai aussi vu des pêcheurs équipés de grandes chignoles et d'une tente, des randonneurs marcheurs, des touristes à moto-neige (dont un gamin qui tractait son père sur une luge), et 2 cyclistes.

Attention si vous voulez faire des comptages des différents types de randonneurs : assez souvent, les patineurs se transforment en marcheurs dans les zones où la glace est un peu cahotique.

Les Russes utilisent souvent des patins spéciaux pour randonner : ils sont longs (40 cm) et la fixation ressemble beaucoup à celle des skis de fond. D'ailleurs les rando-patineurs ont aussi des bâtons.

Marcheurs et patineurs transportent leur barda dans des pulkas. Ce sont souvent de simples luges à patins métalliques, ou parfois des pulkas plus sophistiquées.

Quand ils ont le vent dans le dos, là où la glace est lisse les marcheurs s'assoient sur leur luge et ils se contentent de pousser un peu avec les bâtons. Enfin, ma prof de russe à Irkoutsk m'a dit qu'elle avait parfois vu des pulkas à voile.

En faisant tranquillement le tour de l'île d'Olkhon, je n'ai pas eu le temps de me lasser de la navigation à vélo sur les flots.

La glace prend des formes variées selon l'historique des gels/dégels, les chutes de neige et le vent, et les contraintes mécaniques entre plaques et failles.

Le plaisir suprême, c'est de rouler sur de grandes plaques lisses, avec ou sans inclusions de neige ou d'autres petites plaques moins translucides dessous, et... avec vent de dos. J'en ai eu, mais il m'a bien semblé que c'était pendant moins que la moitié du temps.

On peut aussi rouler facilement sur des plaques juste légèrement ondulées, c'est très joli ces petites vagues solides.

Et puis, bien sûr, il y a des zones nettement moins roulantes, mais si on se débrouille bien, on arrive à en réduire la proportion à un niveau tout-à-fait acceptable.

On rencontre généralement une zone de toross en partant du rivage, là où les vagues fracassaient les premières plaques de glace au début de l'hiver.

Mais là où les eaux n'étaient pas trop turbulentes, cela peut se réduire à un champ de tuiles blanches, plus ou moins cassantes ou lissées, où on arrive à slalomer si on a l'habitude des chemins un peu "techniques" à VTT.

Parfois, pas possible de passer à vélo, il faut longer la barrière jusqu'à ce qu'on trouve un point faible où les tas de toross ne sont pas trop hauts. Et là, finalement, ce n'est pas plus difficile qu'à pied parce qu'on peut pousser le vélo en l'utilisant comme point d'appui.

On apprend vite à progresser par petits pas, en avançant successivement un pied, le vélo, l'autre pied et ainsi de suite.

On trouve aussi des bandes de toross plus étroites au niveau des failles. En effet, l'eau se dilate en gelant. Les plaques de glace occupant plus de place que l'eau, le surplus est obligé de se caser où il peut, en morceaux plus ou moins épais selon les plaques.

Là, faut faire un peu gaffe, surtout si il y a eu un début de dégel de surface la veille. J'ai entière confiance dans les lois de la thermodynamique : la glace, même proche des failles, était encore assez épaisse et solide. Mais l'eau affleure à la surface libre au niveau des failles, et on court le risque de prendre un bain de pieds (mes super-bottes ne sont pas étanches), voire plus si on se vautre là où il ne faut pas, comme ça peut arriver dans les ruisseaux glaciaires en été. Sauf que là, faut pas compter sécher au soleil si on se mouille...

Donc j'ai fait bien attention : d'abord viser les passages plus étroits, ensuite y aller dou-ce-ment, en sondant les espaces plats entre toross avec la roue avant, ou au besoin, quand la faille est plus large, en jetant un pavé de glace pour voir si ça sonne creux ou pas avant d'y mettre les pieds. Et tout s'est bien passé, je n'ai pas eu besoin de mes chaussettes de rechange + surchaussettes étanches, rangées au sommet d'une sacoche au cas où j'aurais trempé le feutre de mes bottes.

En fait, on s'habitue assez vite à passer les failles sans stresser (mais toujours dou-ce-ment, hein) et du coup, à faire de petits détours, y compris à travers des failles, pour avoir le plaisir de rouler sur les plus belles plaques lisses.

D'ailleurs, j'ai vu un autre truc rigolo : les zones de raccordement entre plaques de début d'hiver forment parfois de petits canaux plus lisses que les plaques adjacentes : de véritables petites pistes cyclables permettent alors de passer entre 2 zones lisses.

Derniers détails qu'on apprend très vite : si on veut faire une petite pause, il faut viser les petites plaques de neige restantes. Parce que la glace, ça glisse vraiment. Attention, il y a parfois des pièges : de petites plaques d'une chute de neige plus ancienne recouverte de glace transparente. Amusant... Mais on finit par les reconnaître avant de déraper dessus en descendant du vélo. Dernier détail à surveiller : même dans les zones lisses, on rencontre des soudures entre anciennes plaques qui forment de petits rails. C'est comme les rails de tram en ville, faut les franchir à peu près à angle droit.

Bref, en résumé, c'était extra !

Comme il restait un petit peu trop de neige sur le lac pour rouler facilement à vélo à Listvyanka, j'ai rejoint Olkhon directement, sur 4 roues. Evguenyi, le chauffeur du taxi, aimait la poésie russe et les paysages de Sibérie : même quand on s'est trouvés dans un banc de brouillard, il s'extasiait sur les collines où quelques vaches dispersées grattaient la neige des clairières pour trouver un peu d'herbe surgelée.

Je n'ai pas compris tout de suite pourquoi Evguenyi me parlait d'adrénaline avec un air enthousiaste quand on a franchi, de nuit, le détroit des Portes d'Olkhon, puis j'ai réalisé qu'on avait plusieurs kilomètres à faire sur la glace, et que de temps en temps, le lac engloutit une voiture.

L'île est reliée au continent par bateau l'été, par route sur glace l'hiver, et par podushka entre temps (petits aéroglisseurs surnommés "coussins"). Et le matin, j'ai vu que le site le plus photographié de Sibérie était juste à 2 pas du village de Khujir. Je m'y suis amusée tout la journée.

Le week-end, les touristes russes viennent faire du patin, ou de la luge sur de gros pneus tractés par une voiture ou un quad. Moi j'ai joué à marcher sans crampons sur les toross, de belles plaques de glace transparente enchevêtrées. C'est très ludique.

Les plaques sont parfois soudées, parfois juste en équilibre, et le seul moyen de savoir c'est d'y mettre les pieds.

On avance comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Si on marche sur des plaques soudées, le pied glisse un peu et se cale dans un creux, et on continue, sinon on glisse plus et on tombe bruyamment. Le bruit ressemble à celui que feraient de grosses plaques de carrelage en tombant. C'est aussi le bruit que les plaques de glace font toutes seules quand elles se fracturent à cause des variations de température.

L'appareil photo a survécu à ma petite promenade sur les toross. J'ai donc aussi, comme tout le monde, photographié sous toutes leurs coutures le rocher du Shaman et les totems qui dominent la jolie petite crique du cap Burkhan.

C 'était quasiment désert toute la journée mais au coucher du soleil,

il devait y avoir au moins 2 ou 3 marshroutkas de Chinois et des 4x4 de Russes, tous visant le soleil couchant sur le rocher du Shaman.

Faut reconnaître que le site est chouette...

Ah enfin, le voilà le Baïkal gelé. Mon appareil photo a eu chaud (au sens figuré, bien sûr) : j'ai réussi à le préserver d'un atterrissage trop brutal quand j'ai fait ma première chute sur cette belle glace. Mais pour l'instant vous vous contenterez de quelques photos du smartphone, je n'ai pas de quoi transférer les "vraies" photos.

Venant d'Irkoutsk, je suis naturellement arrivée par la route en montagnes russes qui longe l'Angara, unique rivière sortante du lac, et qui ne gèle jamais.

La transition entre les eaux de l'Angara et la glace enneigée du Baïkal est assez brutale. Chaque jour ou presque, de petits groupes de touristes sont conduits ici et boivent des thermos de thé à quelques mètres de la limite Baïkal / Angara.

Dès qu'on est en amont de cette limite, la glace est épaisse, dure, dense et translucide. Les petites traînées blanches sur la photo ne sont pas de rayures ni des bulles, mais de petits grains de neige emportés par le vent. Le machin noir arrondi, c'est un bout de mes bottes super-confortables.

Le Baïkal a beau avoir son micro-climat un peu moins continental que les régions voisines (un peu moins froid l'hiver, un peu moins chaud l'été), comme il est bien venté, on a vite l'impression qu'il fait frais, pour ne pas dire froid. Je crois que je vais rester près des rives : il devrait y avoir plus de coins photogéniques (et abrités du vent)...

A Listvyanka, j'ai pu admirer quelques sculptures pas particulièrement fines, mais que des blocs de glace aussi massifs restent translucides m'impressionne.

Je me demande avec quoi ils ont coupé la glace.