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Je suis passée par le poste frontière de Sadakhlo (Géorgie) / Bagratashen (Arménie). La route Bagratashen - Idjevan - Dilijan est un des 2 axes de transit Russie - Tbilissi - Erevan, mais il n'y a pas grand chose à Bagratashen, ce n'est pas une région touristique, et le trafic est peu dense.

Un petit groupe de routiers arméniens qui faisaient la queue pour passer en sens inverse du mien m'ont saluée, et ont tenu à accrocher un petit drapeau arménien sur le mât de mon tricycle, au-dessus de mes fanions fluo.

Premières impressions de l'Arménie : les Arméniens sont accueillants et assez agréables, et fiers de l'être. Un peu plus loin sur ma route, Volodia et Levon m'ont invitée à boire un thé et un verre de gnôle de pomme faite maison, et m'ont expliqué qu'ils étaient fiers de leur village Tchardakhlo, qui avait donné 2 maréchaux à l'empire soviétique (Hovhannes Bagramian et Amazasp Babadjanian, qui ont tous deux commandé des troupes sur le front entre Lituanie et Caucase pendant la 2ème Guerre Mondiale). Volodia a perdu un frère, tué pendant la 2ème guerre du Haut-Karabagh ; mais le nord de l'Arménie est resté calme.

Si des Arméniens vous invitent à boire un verre ou une tasse, ce sera plus souvent café que thé, et c'est du café arménien ; l'appellation café turc est mal vue ici, évidemment. La cuisine est simple dans les petits restaurants le long de la route : le menu-type est viande grillée (souvent en brochette), pain plat lavash, et salade tomate concombre. Mais tout est abondamment assaisonné d'herbes fraîches (coriandre, basilic, aneth, persil, ciboulette, menthe, estragon, thym,...), j'aime bien. Le nord-est de l'Arménie est aussi verdoyant que la Géorgie, et c'est facile de trouver des coins de bivouac à peu près confortables.

Naturellement, si c'est si vert, c'est qu'il y a souvent des averses, en fin d'après-midi ou en début de nuit, mais bon, météo globalement agréable.

Et si une averse tombe pendant qu'on traverse un village, pas de souci, un abri s'offrira au cyclo-voyageur, comme à Noyemberian où j'ai passé une demi-heure dans la petite boutique de frippes d'Arpineh, en prenant un café agrémenté de sucreries faites maison, comme en Géorgie, à base de noix enrobées de sirop de fruits séché.

Dans les gîtes ou petits hôtels, les installations sanitaires sont incontestablement de technologie russe. L'eau chaude est aléatoirement à droite ou à gauche, et surtout, le réglage du mitigeur pour prendre une douche ni glacée ni brûlante demande beaucoup de doigté et de patience ; si on y arrive, il faut faire très attention de ne pas le dérégler en le touchant du coude...

Mon apprentissage du déchiffrage en alphabet arménien ne progresse pas aussi vite que j'espérais, car dans la région que je viens de traverser, outre que j'avance très lentement sur mon enclume non motorisée, à cause des "montagnes russes", et que je vois donc peu de panneaux par heure, les panneaux ne sont pas souvent transcrits en alphabet cyrillique ou latin. Mais bon, au 4ème jour, j'ai pu reconnaître, en cherchant bien, non seulement le macchiato et le retour monnaie, mais aussi le capuccino et le chocolat au menu de cette machine distributeur de boissons.

Bon, suite au prochain épisode. Le petit orage d'hier soir avait coupé internet, mais c'est rétabli. Mais pour l'heure, je vais faire un tour en ville dans Idjevan, après une nuit reposante dans un confortable et sympathique gîte, chez Anahit, une jeune retraitée ex prof de physique de la fac d'Idjevan.

Ah, j'allais oublier : incroyable, j'ai vu une trace d'un passage d'Obélix en Arménie ! Lui aussi, il avait dû croiser des caravaniers arméniens à la frontière. Mais à part ça, comme prévu, le russe m'est nettement plus utile ici que le français ou l'anglais.